О. И. Тараканова. Подстаканник. Медь, серебрение, филигрань. Казаковский завод художественных изделий

Давильные работы используют при вытягивании пустотелых объем­ных изделий концентрической формы на вращающейся болванке. Бол­ванку (цельную или разъемную), имеющую форму будущего изделия, закрепляют в патроне токарно-давильного станка, металлическую за­готовку устанавливают между внешним торцом болванки и задней бабкой станка. Вращая шпиндель, мастер стальным стержнем с овальным нако­нечником крепко прижимает заготовку к болванке, придавая изделию необходимую форму.

Накатка — этим способом наносят изображение или нужную факту­ру на изделие, имеющее концентрическую форму. Стальное колесико, на поверхности которого выгравирован рисунок, соприкасаясь с заготовкой, закрепленной в патроне токарного станка, при вращении оставляет след в виде рельефного рисунка.

Ковка представляет собой такой вид работы, при котором путем на­грева и размягчения металлу придается желаемая форма. Ковку делят на следующие операции: вытягивание, укорачивание, расплющивание, заги­бание (гнутье) и закручивание. При изготовлении сложных изделий при­меняют пресс-формы.

Травление служит для снятия поверхностного слоя металла посред­ством химической обработки (кислотами и щелочами), для удаления окалины, обезжиривания изделий перед пайкой и нанесением гальвано­покрытий. Способом глубокого травления можно выполнять различные плоскорельефные изображения.

Гальванопластика — изготовление художественных изделий из се­ребра, цинка и чистой меди электролитическим способом. В раствор электролита помещают гипсовые, графитовые или восковые формы, и под действием электрического тока происходит наращивание металла.

Монтировка — сборка металлических художественных изделий из отдельных деталей. При сборке деталей используют пайку, сварку, обжим на токарном станке, закатку и т. п.

При соединении камня с металлом в ювелирных изделиях применяют крепление: путем обжима краев гладкого ободка металла; посредством остроконечных зубчиков, захватывающих боковые скосы камня; заусен­цами, при этом края металла обрабатывают штихелем, с помощью клея.

Отделка изделий — предмет полируют, покрывают тонким слоем бо­лее стойкого металла. Металлические изделия золотят, серебрят, хроми­руют, меднят, никелируют. В декоративных целях химическим способом можно образовать на поверхности металла стойкие и приятные на вид пленки различного цветового оттенка.

Технология художественной обработки металлов

ЧЕКАНКА

Удивительное пластическое богатство таит в себе металлическая пластинка из красной меди. Ее чеканный рельеф при минимальной изо­бразительности приобретает черты монументальности, ту спокойную уравновешенность, которая присуща отшлифованным веками произведе­ниям народного искусства.

Возрождение этого древнего искусства в нашей стране началось в 50-е годы, когда Ираклий Очиаури выполнил на латунном листе портрет своего учителя — известного грузинского скульптора Якоба Николадзе. Но понадобилось почти десятилетие, чтобы чеканка заняла подобающее ей место в ряде современных жанров искусства.

Нелегко и не просто рождалась заново чеканка. Сначала художники повторяли орнаментальные мотивы старых форм, как бы не в силах про­тивостоять их завораживающей красоте. Серебряные чеканные браслеты, чаши, подносы, пояса из чеканных пластин, медальоны с профилями, как будто перенесенными со старинных монет. Но шло время, крепло мастер­ство, ширилась творческая фантазия художников, и из-под их рук стали выходить работы оригинальные, полные современной красоты и нацио­нального своеобразия.

За последние годы ни одна крупная художественная выставка не об­ходится без чеканки. Интерес к ней все возрастает. Чеканкой занимают­ся не только художники-профессионалы, но и многие, в том числе и моло­дые любители художественного творчества. Например, в Грузии, в посел­ке Вани несколько лет существует мастерская чеканки, молодые любите­ли искусства за короткий срок преобразили облик села. Чеканка укра­шает улицы Вани, обелиски с чеканкой стоят на обочинах дорог. На горе среди орешника возвышается стена с чеканным барельефом Шота Руста­вели. В работах молодых художников чеканки выражена любовь к родной земле и ее природе, отражены сюжеты чудесных сказок и легенд, подвиги современных героев.

Тематически диапазон в современной чеканке необычайно широк. Здесь жанровые сцены, литературные образы, типический портрет, можно встретить буквально все жанры станкового искусства.

На страницах этой книги помещены рисунки чеканных пластин, вы­полненные учащимися школ профессионально-технического обучения разных республик. Представленные образцы работ, выполненные в со­временной манере, отличаются реалистичностью, ясностью композиции и высоким техническим исполнением. Виден и различный подход моло­дых художников к взятой теме. Одни работы решаются в сдержанных пластических формах, где преобладают плавные линии, чистые контуры и строгость ритма, другие — сложны и принимают черты орнаментальной узорчатости; выбирая чеканы с самой различной заточкой бойка, испол­нитель придает удивительное пластическое богатство рельефу. Каждый кусочек листа металла, пройденный чеканом, искрится и играет.

Вместо золота и серебра сейчас мастера используют медь, латунь, алюминий, жесть, кровельное железо. Однако благодаря умелой обработ­ке поверхности они воспринимаются то как древняя патинированная бронза, то как серебро или даже золото.

Техника чеканки оставалась почти неизменной на протяжении всей истории ее развития. Мало изменилась она и сейчас. Обычно металли­ческий лист кладут на эластичную подложку из свинца или смолы. С об­ратной стороны мастер молотком и особыми инструментами выбивает общий рисунок фигур, а затем уже по лицевой стороне чеканом наносит контуры и отдельные части рельефа.

Рабочее место. В небольшом, но светлом помещении устанавливают небольших размеров стол-верстак, на котором можно выполнять работы, связанные с обработкой металла. Стол должен быть устойчивым. Ста­вить его нужно с таким расчетом, чтобы направление света в дневное вре­мя было слева. Для занятий в вечернее время кроме общего света надо оборудовать настенную или подвесную лампу на расстоянии 30 — 50 сан­тиметров от поверхности стола с таким расчетом, чтобы рабочее место было ровно и хорошо освещено, не возникали резкие тени, а глаза не испытывали напряжения.

Тиски, точило и другие специальные приспособления размещают в удобных для работы местах. Для хранения инструментов, материалов, графических листов, заготовок, моделей и образцов работ нужно устроить удобный шкафчик, полки или стеллаж. На рабочем месте ин­струменты и необходимые в данный момент материалы нужно распола­гать как можно удобнее, они должны быть под рукой. Народная поговор­ка гласит: «Что в порядке лежит, само под руку бежит».

Наряду с правильным освещением места работы надо следить за тем, чтобы в помещении был всегда чистый воздух; помещение необходимо проветривать, убирать пыль и грязь и по возможности не загромождать. Чтобы не поранить себя, нужно соблюдать правила пользования инстру­ментом. Особенно внимательным нужно быть со всякими режущими инструментами и механическим оборудованием.

Оснащение. Для выполнения художественных чеканных работ тре­буется необходимое оснащение: небольшой котел для варки смолы, два брезентовых мешка размером 50Х50 сантиметров, наполненных хорошо просеянным и просушенным песком, ванночки с травильными растворами для отбеливания пластин, ящик с древесными опилками для сушки пластин, электроплита для разогрева смолы, паяльная лампа для прокалива­ния пластин, кузнечные щипцы для захвата обжигаемой металлической пластины, ножницы для резания металла, слесарный лобзик, необходи­мый при выполнении ажурных чеканных работ, резиновые перчатки и брезентовые рукавицы для работы с химическими реактивами и разогре­той пластиной. Хорошо иметь шаберную плиту для правки чеканных пластин.

Материалы. Чеканку выполняют на прокатных металлических листах — пластинах толщиной 0,3 — 1,5 миллиметров. Чаще всего исполь­зуют медные листы различных марок. Пластичность меди, податливость ее любой обработке, красный цвет с различными тональными оттенками всегда привлекали любителей этого искусства. Лучше использовать ла­тунь марок Л96, Л90, Л80; алюминий пригоден многих марок, из сталей применимы мягкие низкоуглеродистые (декапир) и кровельное железо. Для первых учебных работ можно воспользоваться жестью.

Все эти металлы и сплавы при выколотке легко принимают нужную форму и позволяют создать любой задуманный рельеф. При выборе той или иной пластины надо следить, чтобы она была хорошего качества. Лист не должен расслаиваться, иметь пузыри, выбоины, пятна и цара­пины.

Чтобы выполнять чеканку на смоляных подложках-подушках, потре­буется смола. Сейчас в чеканном деле широко применяют искусственную смолу (битум). Эта смола, полученная от перегонки нефти, обладает раз­личными свойствами, в зависимости от вязкости ее различают по номе­рам. Для чеканных работ наиболее подходит смола № 4 и № 5.

Для химической обработки поверхности металлической пластины необходимо запастись реактивами: соляной, азотной и серной кислота­ми, поташем и сернокислой медью. Чтобы придать металлу приятный вид и сделать тон его несколько светлее, пользуются кварцевым песком и порошком пемзы. Для удаления смолы и протирки чеканной пластины после химической обработки понадобится керосин и машинное масло.

Инструменты. Основными специальными инструментами чеканщика являются различного вида чеканы, пуансоны и особые металлические и деревянные молотки.

Чеканы — металлические или деревянные стержни разного размера с особой обработкой нижней (боевой) части. Длина стержня колеблется от 120 до 180 миллиметров в зависимости от сечения. Обычно металли­ческий стержень несколько утолщен в средней части и в сечении имеет четырехгранник со снятыми фасками. Такой формы чекан удобен при ра­боте, его легче удержать в руке, он исключает неприятные вибрации ин­струмента при ударе.

Металлические чеканы в нижней части затачивают по-разному в за­висимости от назначения инструмента. В основном чеканы можно разде­лить на восемь групп.

Боевая часть расходника имеет расплющенную, несколько заострен­ную форму и служит для нанесения гравюрных линий и штрихов. Лощатник имеет квадратную или прямоугольную форму бойка; он выглажи­вает или вылащивает поверхность металла. Бабошник эллипсовидной формы служит для выбивания выпуклого рельефа. Пурошник — его ра­бочая часть имеет сферическую форму различного радиуса округления. При ударе получается сферическое углубление. Канфарник представляет собой вид иглы с притупленным концом; после удара по нему образуется небольшое углубление. Чекан-трубочка имеет в нижней части вогнутую полусферическую форму. При ударе оставляет шаровидную форму. Че­кан-сапожок используют для чеканки выпуклых форм. Фигурные чеканы имеют различные по рисунку боевые части; с их помощью можно полу­чить форму кружочка, крестика, звездочки и другие элементы геометри­ческого орнамента. Их используют для обработки деталей и отделки фо­на в том случае, когда гладкий фон по тем или иным причинам не под­ходит.

Делают чеканы из прутка стали и закаляют при температуре до 800 °С, затем охлаждают в воде комнатной температуры. После этого пробуют металл напильником с мелкой насечкой; если напильник сколь­зит свободно, значит инструмент закален хорошо. Для того чтобы чеканы и пуансоны были менее хрупкими и имели достаточную твердость, их следует немного отпустить. Для этого на одной из сторон чекана делают шлиф и нагревают инструмент до 220 °С, нагретый инструмент опускают в воду.

До закалки инструмента боек (рабочую часть) чекана необходимо тщательно обработать напильником, отшлифовать наждачной бумагой и отполировать, удалив шероховатости и царапины. Для того чтобы вы­полнить на пуансоне гравированный или резной рисунок, пуансон необ­ходимо зажать в тисках бойком кверху, вырезать насечку нужного ри­сунка, а затем закалить.

Штихель, как и расходник, служит для нанесения линейного рисунка на металл. Гравируют штихелем прямо от руки, без молотка. Штихель можно изготовить из старой матрацной пружины. Отрезают кусок пру­жины длиной примерно 80 миллиметров, накаляют на огне и выпрямля­ют. После этого выпрямленный конец опять накаляют на огне и осторож­но расплющивают легким молотком; этот конец пружины будет рабочей частью штихеля: ему придают вид двухгранной или трехгранной пира­мидки. Для прочности штихель можно закалить, а затем на него насажи­вают деревянную ручку.

При выколотке крупных глубоких рельефов удобнее применять деревянные чеканы. Они незаменимы при выравнивании фонов. Деревян­ные чеканы изготовляют из твердых пород дерева — граба, бука или дуба. Деревянные чеканы представляют собой четырехгранные брусочки с обработанной рабочей частью, по форме близкой к форме металли­ческих чеканов — лощатнику, пурошнику, бабошнику. Их размеры зна­чительно больше, чем металлических. Боевую часть деревянного чекана тщательно выравнивают напильником с мелкой насечкой, а затем шлифу­ют наждачной бумагой. Поверхность граней чекана зачищают и покры­вают лаком.

Металлические молотки служат для выколачивания различных форм в металле и для удара по чекану, поэтому головка молотка часто имеет с одной стороны сферическую форму, с другой — плоскую квадратного или округлого очертания. Для молотков применяют углеродистую и ин­струментальную стали У7, У8. Масса головки не должна превышать 200 граммов. Ручку молотка изготовляют из крепкой неслоистой древе­сины, лучше из прикомлевой части дерева. Форма и длина ручки должны быть удобными для работы.

Деревянные молотки изготовляют из тех же пород дерева, что и дере­вянные чеканы.

Для резания тонких листов металла нужны ножницы; разрез ими можно сделать гораздо быстрее и чище, чем зубилом. Ножницы для раз­резания металла отличаются от обыкновенных своей большой проч­ностью. Для небольших листов толщиной 0,2 — 0,4 миллиметра можно ис­пользовать медицинские ножницы с прочными губками. Для распиловки металла служит слесарная ножовка. Очень важным инструментом для изготовления и отделки пластин является напильник. Напильники раз­личают по величине насечки. Напильники с очень крупной насечкой в виде отдельных зубцов пирамидальной формы, расположенных в шахматном поряд­ке, называют рашпилями; они служат только для опиловки очень мягких металлов (свин­ца, алюминия, цинка). Очень маленькие на­пильники — надфили служат для опиловки тонких отверстий и прорезей. Далее следуют напильники с более мелкой насечкой: личные, бархатные или шлифные. Для закрепления пластины на деревянной подложке (в виде фона для готовой чеканки) потребуется про­бойник — небольшой стальной стержень с закаленным концом. Из измерительного и разметочного инструмента понадобятся стальная линейка, складной метр, рейсмус, стальной циркуль, кронциркуль, металли­ческий или деревянный угольник. По приемам выполнения чеканку можно поделить на контурную, плоскорельефную, заоваленную с подобранным фоном, рельеф­ную с прорезью, или ажурную, и чеканку на­кладную. Выколачиванием плоской пластины металлу придают разнообразную выпуклую форму. Удобнее всего выколачивать рельеф на оправке — матрице или на мягких подлож­ках (подушках) — смоляных, резиновых, на мешках с песком, когда подложкой служит свинцовая плита.

Матрицей может служить толстая доска средней твердости, в которой круглой стамес­кой выбирают углубления необходимой фор­мы (обратное изображение). На тщательно зачищенную доску — матрицу помещают ме­таллическую пластину, закрепляют ее на дос­ке, а затем круглым молотком или киянкой выколачивают самое большое углубление, по­степенно переходя к меньшей глубине. Выко­лачивание на матрице производят до тех пор, пока не получится правильно оправленная поверхность углублений без морщин.

При выколачивании на мягких подложках благодаря пластичности материала чеканку можно осуществить сравнительно быстро и чисто. В частности, смоляная подушка, рас­текаясь под ранее выколоченные формы, при дальнейшей работе хорошо предохраняет их от деформации. Кроме того, такая подлож­ка значительно смягчает звук от удара молот­ка о металл.

Технология и технические приемы изго­товления чеканного изображения во многом зависят от тех задач, которые ставит перед собой исполнитель, но во всех случаях необ­ходимо придерживаться определенного тех­нологического режима, строгой последова­тельности намеченных операций. Мы предла­гаем один из технологических процессов че­канки плоскорельефного и невысокого рель­ефа изображений на мягких подложках, наи­более часто встречающихся в практической работе чеканщиков.

Подготовка рисунка и лепной модели. Особенностью плоскорельефной и рельефной чеканки является выразительность формы. Подборка (опускание) фона на большую глу­бину способствует лучшему выявлению фор­мы орнамента, обогащает игру светотени, по­вышает декоративные качества материала.

Чеканка рельефа требует от исполнителя не только твердой руки и вер­ного глаза, но и большого художественного понимания выражаемой фор­мы, высокой техники владения инструментом.

Лучшему исполнению чеканки поможет тщательная подготовка к вы­полнению композиции рисунка и модели орнамента. Работу над компо­зицией начинают с натурных зарисовок, составления эскизов, с поиска наиболее выразительных и оригинальных решений. Зарисовки ведут ка­рандашом, фломастером или углем. Размеры эскизов могут быть неболь­шие, но они должны быть обязательно связаны масштабом с размерами будущей чеканной пластины. Наиболее удачный вариант, отвечающий замыслам композиции, увеличивают до размеров пластины, уточняют детали и доводят рисунок до полной законченности.

Но как бы хорошо не был решен рисунок, он не сможет заменить модели, изготовленной из глины или пластилина. Лепка рельефа для будущей чеканной работы поможет лучше прочувствовать форму, понять художественный смысл создаваемой вещи в металле. Для изготовления модели потребуются скульптурная глина или одноцветный пластилин, деревянные лопаточки (стеки) и доска или многослойная фанера, на ко­торой будет выполнена модель. Глину лучше применять для лепки круп­ных, а пластилин — для лепки мелких моделей.

Глина должна быть сырой, хорошо промятой, очищенной от различ­ных примесей и не должна липнуть к рукам. Очистить обычную глину от примесей (камешков и песка) очень легко. В прочной посуде глину разводят до густоты сливок, 2/3 массы сливают в другую посуду. Через 10 — 12 часов глина оседает на дно, а вода поднимается наверх. Воду сли­вают, а глину вынимают и просушивают до тех пор, пока она не станет густой, как тесто. Приготовленную глину для предохранения ее от высы­хания кладут в ящик или бочку и накрывают мокрой мешковиной.

Из полученной таким образом глины можно приготовить пластилин. Дав глине несколько просохнуть, в глиняное тесто начинают лить глице­рин и тщательно перемешивают его с глиной до однородной массы. Гли­церин льют до тех пор, пока глиняная масса почти перестает прилипать к рукам.

Для придания лепной скульптуре необходимой формы, кроме соб­ственных пальцев, пользуются деревянными лопаточками (стеками), они могут иметь заостренный, закругленный или зазубренный вид. Обычный размер стека 25 — 30 сантиметров. Стеки легко можно сделать самому из любого дерева, только оно должно быть без сучков.

Приступая к выполнению модели, поудобнее располагают рисунок-оригинал, глину или пластилин, стеки. Берут в левую руку кусок мате­риала, правой небольшими кусочками начинают постепенно наращивать высоту рельефа. Сначала ищут объем общих форм и характер модели, стараясь вести лепку широко, касаясь всех частей модели. Найдя соот­ношение всех частей композиции, переходят к лепке деталей, стремясь подчеркнуть декоративные особенности модели. Закончив лепную мо­дель, готовят пластину к чеканке.

Подготовка пластины к чеканке. Начинают с разметки и раскроя пластины (медной, латунной, алюминиевой). Эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Пластину обрезают с некоторым запа­сом по сравнению с величиной рисунка, а затем выкраивают простую от­крытую коробку. При раскрое учитывают площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом прочерчивают линию сгибов. Перевернув лист пластины на доску, носком молотка отсекают углы по биссектрисе примерно до гра­ницы будущих стенок. Снова перевернув пластину, на ребре куска железа загибают киянкой бока. Образованные стенки коробки будут прочно дер­жать пластину на смоле. Далее на поверхности пластины карандашом намечают осевые линии, которые в дальнейшем будут служить ориенти­ром при переводе рисунка на металл. На этом подготовка пластины за­канчивается.

Насмолка пластины. Для насмолки пластины потребуется ящик с невысокими сторонами; он может быть деревянным или металлическим. Смолу (битум с наполнителем) варят в обычном котле на небольшом огне, тщательно перемешивая лопаткой состав. После того как смола за­кипит, варку прекращают и разливают смолу по ящикам. Не дав смоле остынуть, берут подготовленную пластину и бортами вниз постепенно погружают в смолу. Насмоленной подложке пластины дают остынуть и приступают к переводу рисунка.

Разметка и гравировка рисунка. На пластину кладут копировальную бумагу, а сверху — рисунок композиции. Располагают рисунок так, чтобы его осевые линии совпали с линиями, ранее намеченными на пластине; тупым концом заточенной палочки или твердым карандашом рисунок переводят на пластину. Оставшиеся от копирки следы рисунка осторожно закрепляют нитролаком.

Затем штихелем гравируют нанесенный на пластину рисунок. Шти­хель берут так, чтобы большой палец правой руки опирался на торец ручки, а четыре остальных пальца обхватывали ручку. При этом указа­тельным пальцем левой руки нажимают приблизительно на середину штихеля с вогнутой его стороны. Инструмент продвигают равномерно;

указательный палец позволяет управлять движением и не дает сдвинуть­ся в сторону от намеченной линии. Нужно стараться намечать линии с одного прохода, не останавливая инструмента, добиваясь одной глу­бины во всех частях рисунка.

Иногда разметку рисунка делают канфарником, а гравируют чеканом-расходником. Легким ударом молотка по канфарнику оставляют на ме­талле неглубокую канавку. Постепенно перемещая чекан по линии, про­ходят все контуры композиции, оставляя пунктирный след на металле, после чего расходником превращают пунктирную линию в тонкую сплош­ную канавку. При этом чекан держат с небольшим наклоном от себя, чуть приподняв переднюю часть бойка. Для удобства разметки рисунка сле­дует поворачивать весь ящик на необходимый угол.

Подбор (опускание) фона. Закончив разметку и гравировку рисунка композиции на пластине, приступают к подбору фона, т. е. тех мест пла­стины, где по замыслу исполнителя должны быть углубленные планы. Для этого используют чекан-лощатник. Чекан держат с некоторым наклоном и, ударяя молотком, ведут чекан вдоль внешней стороны кон­туров с таким расчетом, чтобы он подбирал (уплотнял) металл лишь одной своей стороной; с другого края он должен выходить на плоскую по­верхность. Постепенно уплотняя металл, доводят чеканку фона до необ­ходимой глубины.

Прокаливание чеканной пластины. Надо помнить, что при холодной обработке металлической пластины (разметка рисунка и подборка фона) происходит изменение ее структуры, пластина становится хрупкой, и для восстановления пластичности необходимо время от времени пласти­ну прокаливать и давать медленно остывать на воздухе.

Для прокаливания пластину снимают со смолы. Зубилом и молотком отбивают смолу в тех местах, где стороны пластины утопают в смоле, а затем зубило подводят под край пластины, слегка ударяют молотком, и она свободно отлипает от смолы. Если пластина сидит прочно и не сни­мается, следует сверху немного прогреть ее и снять кузнечными щип­цами.

Снятую со смолы пластину паяльной лампой или газовой горелкой равномерно нагревают до темно-красного цвета, а затем охлаждают. Если пластина после прокаливания потеряет блеск и на металле появятся темные грязные пятна, ее поверхность следует отбелить. Если пластина медная или латунная, для этого используют соляную или серную кислоту. Алюминиевую пластину опускают в теплый раствор едкого натра или двууглекислой соды, после чего отбеленную пластину промывают теплой водой и просушивают в древесных опилках.

Чеканка рельефа. Закончив прокаливание, выколотку ведут на обо­ротной стороне пластины на мешках с песком или на резиновой подлож­ке. Имея в виду, что пластину трудно закрепить на подушке и она подска­кивает при ударах, чеканят лишь общие места с приблизительным вы­колачиванием формы и высоты рельефа.

После вытяжки общих форм чеканного рельефа выколотку вновь ведут на смоляной подушке; здесь вычеканивают и уточняют найденные элементы, углубляют и выравнивают фон, намечают отдельные детали композиции. Во время работы нельзя надеяться только на глазомер, надо стараться чаще пользоваться лепной моделью, используя линейку, цир­куль, кронциркуль, измерять выпуклые части и углубления, сравнивая элементы лепной модели с частями чеканной пластины.

Когда поднятие рельефа будет закончено, детали уточнены и прове­рены по модели, чеканную пластину следует вновь снять со смолы, прока­лить на огне, если необходимо, отбелить, промыть и просушить. После этого ее следует вновь насмолить, но уже кверху выпуклой (лицевой) стороной, поэтому до насмолки боковые стороны пластины загибают в противоположную сторону.

В последней стадии чеканки окончательно доводят до нужных раз­меров объемы больших и средних деталей, чрезмерно высокие осажи­вают чеканами-лощатниками, а если нарушен характер формы, то ее ис­правляют расходником. Моделируют мелкие детали и наносят на них штриховые линии штихелем или расходником. Завершают работу чекан­кой фона, придавая канфарником его поверхности различную фактуру в виде рассеянных точек или завивающихся линий, пуансонами с узорным бойком — геометрические рисунки. Фактура фона пластины в сочета­нии с тонко прочеканенными гладкими объемами узора усиливает ху­дожественное впечатление, создает декоративное богатство орнамен­тальной композиции. Готовую чеканную пластину снимают со смолы, прокаливают и просушивают.

Чеканка с прорезью, в отличие от других чеканных украшений, не имеет фона, эта особенность требует и иных условий при ее применении. Прорезную чеканку делают в тех местах, где она приобретает особую легкость и ажурность, например, когда видима на просвет или когда фо­ном для нее служит яркая ткань. Составляя композицию мотива на бу­маге, следует помнить одно необходимое условие чеканной композиции с прорезью: орнамент в отдельных местах должен обязательно сопри­касаться между собой и с внутренней частью рамки, окаймляющей укра­шение. Фон прорезают после выполнения чеканного рельефа. Для про­сечки используют зубила, при резании — ножницы для металла, при вы­пиливании кривых форм — слесарный лобзик.

Накладные чеканные детали одной композиции выколачивают по­рознь и крепят на металлическую основу (фон) с помощью пайки или склепыванием. При склепывании металлических пластин в просверлен­ное отверстие вкладывают заклепку или стержень с головкой и прижи­мают их тяжелым молотком, чтобы заклепка не выскакивала. Выходя­щий конец заклепки слесарным молотком расплющивают и формуют ее головку; таким образом заклепка стянет соединяемые пластины.

Лицевая отделка чеканной пластины. После того как чеканка пласти­ны будет закончена, переходят к отделке ее поверхности. Цель всякой отделки — придать пластине более приятный вид и предохранить ее от окисления. Для этого поверхность металлического листа тщательно шлифуют и полируют. Шлифуют мелкой шкуркой, стараясь не завали­вать прямых и острых выступов изображения и не менять формы поверх­ностей. Для этого куски шкурки наклеивают на деревянный брусочек или пробку. Назначение материалов для шлифования зависит от разме­ров зерен, из которых они состоят. Чем мельче зерно, тем чище, ровнее получится обрабатываемая поверхность. Кроме шкурки можно приме­нять различные шлифующие порошки, пемзу, крокус (окись железа), мел, известь. Некоторые из них продаются в готовом виде.

Полируют шлифпорошками с маслом, натирая поверхность до блеска суконным или войлочным тампоном. Хорошей полировочной смесью может быть состав: венской извести 50 весовых частей, крокуса 25 весо­вых частей и окиси хрома 25 весовых частей.

Иногда, обрабатывая шкуркой или порошками, металлическим по­верхностям придают чешуйчатый вид. Шкурку или тампон с порошком придавливают к поверхности большим пальцем и несколько раз пово­рачивают на месте. Получается кружок, рядом делают другой.

Шлифованную и полированную поверхность металла можно по­крывать стойкими химическими соединениями, образующими на метал­ле пленки, окрашенные в различные цвета. Сюда относятся способы во­ронения, патинирование. При воронении медную или латунную пластину раствором каустической соды очищают от жира и опускают в горячий раствор из 50 граммов гипосульфита, 50 граммов медного купороса на один литр воды. Посуду при этом надо брать глиняную или фарфоровую. Получают прочный коричневый цвет. При патинировании чеканный лист протравливают соляной кислотой и протирают нашатырным спиртом, за­тем промывают в воде и протирают твердым войлоком; на выпуклостях она заблестит, а в углублениях останется темной с зеленью.

Чтобы металлическая пластина стала похожа на старую бронзу, ее покрывают масляной краской (умброй жженой или хромом зеленым). После того как краска немного просохнет, пластину слегка протирают и снимают краску с поверхности, в углублениях же она остается. Затем пластину покрывают спиртовым лаком.

Медная чеканная пластина приобретает серебряный блеск, если ее натереть смесью, состоящей из 4 граммов нашатыря, 4 граммов винного камня и 1 грамма ляписа. Смесь разбавляют водой до густоты кашицы.

Облагораживающим металл средством служит лак, состоящий из 4 граммов каустической соды и 4 граммов молочного сахара, растворен­ных в 100 миллилитрах воды. Эту смесь кипятят в течение 15 минут. За­тем добавляют в смесь, непрерывно помешивая, 4 миллилитра насыщен­ного раствора медного купороса. Тщательно очищенную пластину по­гружают в горячий раствор. В зависимости от продолжительности его действия пластина приобретает золотистую или зеленоватую окраску различных оттенков (до полной черноты).

Поверхность металлических пластин надолго сохраняет блеск, если их покрыть целлулоидным лаком. Если в целлулоидный лак прибавить немного анилиновой краски, то он станет цветным. Лаки на поверхность чеканных пластин наносят кистью ровным слоем.

Изображение на металле хорошо сочетается с деревянной под­ложкой, которая служит как бы фоном для чеканного панно. По­верхность деревянной подложки (доски) можно обработать подкури-ванием (обжигом на огне или в горячем песке) или обжигом кислотами, например,, смачиванием поверхности крепкой серной кислотой, исполь­зуя травяную щетку, после чего доска принимает приятный коричне­вый вид.

Рассмотренный нами технологический процесс выполнения чеканки по листовому металлу является одним из многих встречающихся в прак­тике чеканного дела. Например, если приходится выколачивать плоский рельеф, можно обойтись без пересмолки, ограничившись лишь подбо­ром (опусканием) фона, или пропускается выколотка на мешках с пес­ком, а поднимается рельеф прямо на смоле, но можно и увеличить число технологических стадий.

Занимаясь всерьез чеканными работами и ставя перед собой различ­ные художественные задачи, Вы сами будете находить наиболее рацио­нальные способы и приемы выполнения чеканки, дающие наибольший художественный эффект.

ГРАВИРОВАНИЕ РЕЗЦОМ ПО МЕТАЛЛУ

Резцовая гравюра является старейшим видом искусства. Принцип гравирования заключается в механическом вырезании штрихов на метал­ле с помощью специальных инструментов — резцов. Сохраняя все особенности глубокой печати, гравюра резцом по металлу отличается высокими художественными достоинствами. Четкость линий, вырази­тельность штриха, строгость и лаконизм, заложенные в технике грави­рования, заставляют художника быть особенно требовательным к про­цессу создания композиции в металле.

Блестящим художником резцовой гравюры считают русского ме­дальера Ф. П. Толстого, исполнившего иллюстрации к поэме «Душенька» писателя И. Ф. Богдановича. Из советских художников особенно инте­ресно творчество старейшего гравера Д. И. Митрохина. Его чрезвычайно поэтичные гравюры, выполненные главным образом на тонком цинке, отличаются большой художественной выразительностью. Современные советские художники, особенно молодежь, все чаще и настойчивее обра­щаются к гравюре резцом. Их смелые поиски в технике, бережное отношение к чистой и изящной линии резца являются залогом успешного развития гравюры в советском искусстве.

Рабочее место гравера. Успех начинающего резчика по металлу во многом зависит от правильной организации рабочего места. На устой­чивом и просторном столе гравера располагают подушку — кожаную или брезентовую, круглой или продолговатой формы, набитую песком. По­душка позволяет исполнителю во время работы менять наклон и свобод­но вращать в горизонтальной плоскости гравировальную доску.

При перерисовке рисунка-оригинала на печатную доску и при коррек­туре оттиска граверу необходимы лупа и зеркало.

Во избежание обратного изображения, рисунок-оригинал или пе­чатный оттиск кладут перед зеркалом «вверх ногами» и рисуют с него, смотря в вертикально стоящее зеркало. Помимо приспособлений на столе располагают штихель и гравировальные иглы различных формы и назначения. Штихели хорошо держать на специальной подставочке с гнездами.

При гравировании на металле большое значение имеет освещение. При прямом и открытом свете металл блестит, затрудняет работу и пор­тит зрение, поэтому нужен экран (деревянный подрамник, обтянутый калькой). Экран устанавливают с наклоном между источником света и рабочим местом. Это приспособление дает достаточно сильный и рас­сеянный свет без резких теней.

Доски для гравирования. Для гравирования используют главным образом медные пластины толщиной 0,5 — 2,5 миллиметра, а также тон­кие цинковые или стальные пластинки. Медь берут чистую красную; чем чище медь, тем лучше идет работа — игла или штихель ровнее берут металл, выбирая нужную в нем глубину. Чистый хорошо прокатанный и прокованный лист меди не ломок, в нем нет отслоев и пузырьков, его лучше шлифовать.

Чтобы металл сделать наиболее плотным, его планируют на металли­ческой основе. Для этого пластинку равномерно проковывают сильными ударами молотка с закругленным концом и выравнивают окончательно молотком с плоским и широким концом. После этого лист разрезают на доски нужного размера концом шабера или слесарной ножовкой. Края досок опиливают широким плоским напильником, закругляют углы и сни­мают фаску. Фаска нужна для того, чтобы во время печатания вал легче находил на доску, бумага и сукно не прорезались неопиленным краем при сильном давлении вала. Обрезанную и опиленную доску сначала зачищают шабером, а затем шлифуют грубым шлифовальным камнем из песчаника, периодически смачивая камень водой или маслом. Затем поверхность доски шлифуют пемзой и древесным углем, смоченным в растворе поваренной соли.

При таком шлифовании поверхность доски будет достаточно спла­нированной, без заметных углублений и выпуклостей. Закончив шли­фование, поверхность доски полируют и доводят до зеркального блеска. Для этого применяют отмученный мел или крокус. Порошок мела или крокус перетирают с деревянным маслом и этой смесью с помощью мягкой тряпочки кругообразными движениями трут доску. Затем отполи­рованную доску промывают скипидаром или бензином, чтобы смыть следы жирных пятен, так как в жирных местах лак не будет приставать к металлу.

Эстампная бумага. Для печатания гравюр употребляют бумагу опре­деленной сортности — эстампную. Она слабо проклеена, активно впи­тывает влагу, хорошо принимает на себя краску, имеет достаточную плотность и шероховатую поверхность. Если нет специальной бумаги, можно использовать другую, предварительно ее обработав. Бумагу, со­держащую большое количество клея, нужно залить кипятком и оста­вить в воде на сутки.

Эстампную бумагу достаточно увлажнить губкой за 2 часа до печата­ния. Бумагу режут по формату отпечатка, оставляя поля, в таком коли­честве, сколько предполагают сделать отпечатков. Нарезанную бумагу кладут в стопку, вниз правой стороной, т. е. той, на которой зерно бумаги более крупное, а замачивают обратную левую сторону. Намоченную и сложенную в стопку бумагу держат под небольшим прессом.

Грунты и лаки. Для нанесения рисунка поверхность печатной формы грунтуют, покрывают лаком и коптят. Вещество, входящее в состав грунта, по своим свойствам обладает мягкостью и эластичностью, т. е. качествами, необходимыми для свободного рисования. Кроме этих ка­честв лак также кислотоупорен и незаменим в тех случаях, когда гравиро­вание ведут, применяя кислоты для травления, т. е. в офорте.

В состав так называемого твердого грунта входят асфальт, кани­фоль, черный вар и натуральный воск, по одной весовой части каждого из них. Чтобы приготовить грунт, берут асфальт и размельчают его в ступе, а затем плавят в металлической посуде, добавляя к асфальту немного очищенного скипидара. В полученный состав добавляют размельченную канифоль, вар и небольшими кусочками воск и плавят на несильном и равномерном огне не более 30 минут, все время тщательно размешивая. После варки дают составу отстояться и выливают его на плоскую твердую поверхность, где грунт застывает. Не дав грунту окончательно затвердеть, его формуют в небольшие шарики или цилиндрики, которые хранят в прохлад­ном месте.

1  2  3  4  5  назад